《繁花》带火泡饭，但泡饭不算上海人独有吃法

晚上泡脚有助于睡眠，但饭后不宜立即泡脚。 #生活知识# #生活习惯# #热水泡脚#

摘要：一碗泡饭折射出的其实是百年中国的一个深刻变化

一部《繁花》带红了一碗泡饭。这几天的网上到处都是讨论上海泡饭的文章或者视频。有人说，这没啥了不起，全国各处都有这种吃法，不过是省时省力的偷懒做法而已；有人说，虽不过是一碗泡饭，但讲究的口感和精致的摆盘，处处都能体现出老上海的风情。然而，我不愿作如是观。一碗泡饭折射出的其实是百年中国的一个深刻变化，即农业化的中国向工业化的中国的根本改变。

早起吃稀其实是中国人几千年的习惯。自从宋代中国人开始一天吃三顿饭，就有了所谓“两干一稀，大家满意”的观念，人早起需要补水，所以这顿稀的自然也就安排在了早上。然而，在旧时农业化的中国，粮食和人口的矛盾从来没有真正得到解决，对于几千年来的大多数中国人来说，“两干一稀”其实是一种奢望，能“两稀一干”已是幸福指数充盈的“小康盛世”了。

既然“吃稀”才是常态，中国人的智慧就不免要在这桩事体上发挥作用了。比如京津有把面炒熟加热水冲开，再加作料做成所谓“面茶”的吃法。全国各地都有的豆腐脑，甚至还闹出了“甜”“咸”两党在网上争执不已。但最常见的做法，是熬粥。

“粥”字，《说文解字》未收，但在徐铉的注中可见，之六切，可见自宋代开始，我们中国人已经管用米面煮成的半流质食品叫“粥”了。熬粥说起来简单，把粮食和水放在一起熬煮即可。但实际做过饭的人就知道，熬粥其实是件颇费人工且考验技术的活计。水开后，要及时撤火，然后还要时时关注，经常搅动，上要防潽，下要防焦，火候不到不行，火候过了更不行，待到一锅稀稠适当的粥煮好，煮饭的头上难免已经一头微汗。不过，好在农业社会时间和人工相比较珍贵的粮食而言不那么值钱，了不起主妇牺牲点睡眠时间，早点起来开火就是了。

但是，被快速拉进工业化社会的近代中国不允许这样的生活状态继续下去。尤其是在上海这样的大城市，随着轻纺工业的蓬勃兴起，吸纳了大量女性进厂做工。同样上班挣工资，同样辛苦八小时，凭什么女性就要牺牲宝贵的睡眠来为一家子熬粥做早饭？同理，男人也不愿意早起，加上熬粥还有技术门槛。于是乎，“粥”的简配版“泡饭”自然就成了早餐的“标配”。而相应的，也就形成了和“泡饭”的固定搭配——咸瓜、乳腐、油条，等等。

一种食物一旦和某个地方、某种社会形态相适应，渐渐地就会刻入此地及此种社会状态下的人的文化基因。也许最早吃“泡饭”的上海人只是因为忙于生计的凑合应付，但时移世易，上海人爱吃泡饭的习惯渐渐也就刻进了骨子里。《繁花》里的宝总，在股市上呼风唤雨，在黄河路上觥筹交错，但最终放不下的，还是夜东京的一碗泡饭。《繁花》是小说，小说是虚构的，但这的确可以算是很多上海人或者在上海生活的人的生活状态写真。著名报人储安平就有和宝总一样的习惯，无论在外面应酬了什么山珍海味，回到家里总是要一碗泡饭、一块乳腐，吃下去才能睡得安稳。

说起来，“泡饭”这种吃法并算不得上海独有的“特色”。至少在长三角各城市也是颇为流行的，因为长三角诸城市在近代都陆续进入了工业化，这种适应了工业化社会状态的食品也就自然流行广布起来了。

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